Размножение персика черенками: Заготовка, Высадка, Подкормка

Числилось, что персик нереально размножать черенками. Но в крайнее время в печати возникают сообщения о удачных опытах в этом направлении. Черенкование персика содержит ряд особенностей, о которых я желаю поведать.

Как верно размножать персик при помощи черенка?

Черенки персика для окоренения, не считая подогрева снизу, требуют доступа свежайшего воздуха к месту образования корней. Потому обыденные парники для их не достаточно подходящи. Мы сделали особенный парник.

Котлован его имеет глубину 75—80 см. На дно насыпаем битый кирпич, гранит либо щебень слоем 20 см. Поверх кладем навоз таковым же слоем, не уплотняя его. На навоз укладываем хворост, связанный пучками шириной 5 см, а поверх него — слой садовой либо парниковой земли шириной 10 см. Все это прикрываем незапятнанным песком слоем 4—5 см.

 

В таком парнике к образующимся на черенках корням поступает достаточное количество воздуха; в то же время навоз, подогревающий почву, находится далековато от черенков.

Если парник имеет остальные источники подогрева, то снутри него следует поддерживать температуру, незначительно выше той, при которой были взяты черенки летней срезки.

Заготовка черенков

Долголетняя практика и данные почти всех создателей демонстрируют, что при черенковании персика особенное лучше идет окоренение. К примеру, черенки с сеянцев в возрасте 3—4 месяцев дают 100% окоренения. Но заготовлять черенки с юных растений можно лишь при их неплохом качестве.

При зимней заготовке (до огромных морозов) мы берем черенки с нижней части растения и из нижней части побега. Опытнейший садовод на глаз понимает, какой побег неплох для черенкования: он должен быть слегка гибким в средней части и одревесневшим в нижней. Заготовленные черенки связываем в Пучки и ставим наклонно в ящик с мокроватым песком, прикрывая нижние срезы на 4—5 см.

При летней заготовке черенков также избираем побеги с нижнего яруса, черенки режем с верхней части побега, длиной 6—10 см. 2/3 каждой листовой пластинки удаляем.

В парник черенки высаживаем рядами на расстоянии 10х6-7 см один от другого, на глубину 1 сантиметр, плотно прижимая к ним песок. Поливаем их из расчета 1 ведро воды на раму (из лейки с маленьким ситом). В предстоящем в облачные деньки растения поливаем один-два раза в день, в солнечные деньки трижды, а в в особенности горячие — четыре.

Подготовка черенков к посадке

Черенки вполне окореняются через 25—28 дней. Опосля этого для постепенной закалки растений раз в день в течение часа проветриваем парники.

Как юные корни начнут получать буроватую расцветку, растения высаживаем в горшки емкостью 1—1,5 литра в глинисто-дерновую землю, куда добавляем компост и известь. В 1-ые 2—3 денька отверстия у горшков закрываем. Растения помещаем в то отделение теплицы, где влажность воздуха больше.

Через 3—5 дней, когда саженцы окрепнут, выносим их на свежайший воздух, поначалу в водой и подкармливаем. Для наилучшего образования цветочных почек юные побеги длиннее 20—25 см прищипываем.

Выращенное таковым образом растение на 3-ий год начинает плодоносить.

Подкормка сажанцев

Мы окореняли черенки с внедрением стимуляторов роста: гетероауксина и альфанафтилуксусной кислоты. Катализаторы применяли в виде аква смесей концентрации 0,01 и 0,005%. Черенки замачивали за 10—12 часов до посадки, ставя их нижними срезами в раствор. Опосля этого их обмывали водой и сажали.

Без внедрения стимуляторов из черенков зимней заготовки окоренилось 20—25%, а с применением — 30—35%. Из летних черенков без внедрения стимуляторов роста окоренилось 60— —80%, а со катализаторами — 75—85%.

Источник