Почти всем людям нравится практика «вольного строительства», без особенных вложений, где все создается по собственному вкусу. Форма и проекта тут больше зависит от имеющихся средств и опыта. Это несколько наращивает риск ошибок, но они в итоге все равно приносят пользу (уникальные изделия) и опыт.
Если у вас в гараже завалялись доски, к примеру из разобранных паллетов, можно применить их для производства садовой мебели.
иной способ, который стоит применить при выполнении таковых изделий – так называемое «задержанное тление». Это техника, которая применяется в музеях, где практически не используют никаких мер, чтоб защитить изделие. Шлифовка сведена к минимуму, чтоб сохранить целостность и подлинность предметов. сейчас у вас не будет острой необходимости избавляться от заусенцев и заноз, так как со временем древесная порода имеет способность к «самообработке», покрываясь кое-чем вроде защитного налета. Паллетная доска, пролежавшая в гараже длительное время уже покрыта данной для нас пленкой, и все, что остается – это лишь обработать ее весьма легким спреем с миндальным маслом, и опосля этого бросить в обыкновенной среде.
Самое основное – для вас не непременно использовать конкретно таковой материал. В принципе, по описанной схеме можно обработать всякую кучу древесной породы, залежавшуюся . Чем больше материала, тем увлекательнее с ним работать.
Принципиально еще добавить, что необходимо обращать внимание на волокна древесной породы, поэтому что при работе с древесным ломом тяжело унифицировать и подобрать хотимый размер из имеющихся в наличии деталей, и необходимо импровизировать, чтоб все остатки подошли друг к другу.
1. Инструменты и расходные материалы
Инструменты:
- пила (радиальная, настольная, ручная, лобзик, либо др.);
- дрель с битами;
- 5/8″ лопата;
- 7/8″ лопата;
- 1.5″ радиальная пила;
- бритва либо ножик для резьбы по дереву;
- древесная киянка;
- крутящаяся шлифовальная машинка либо наждачка для ручной шлифовки.
Расходные материалы:
- 40′ 1″x3″ древесной породы;
- 4′ 2″x3″ древесной породы;
- 32′ «2-3» кедровых стойки;
- 6′ 2″x6″ либо 2″x8″ доски;
- плотницкий клей;
- шурупы.
2. Заготовки
а) для лавки:
— 11 шт. 1″x3″x40″
— 2 шт. 2″x3″x20″
— 2 шт. 2″x3″x24″
— 2 шт. 2-3″ полярного кедра, длиной 28″
— 2 шт. 2-3″ полярного кедра,13″
— 2 шт. 2-3″ полярного кедра, 36″
— 2 шт. 2-3″ полярного кедра, 16″
— 2 шт. 2-3″ полярного кедра, 22″
б) для панели;
— 3 шт. 2″x6″ полярного кедра, длиной 18″-20″.
— 4 шт. 2-3″ полярного кедра, 14″
— 2 шт. 2-3″ полярного кедра, 15″
— 2 шт. 2-3″ полярного кедра, 19″
в) для ножек скамьи;
— 1 шт. 2″x6″x36″
— 2 шт. 2-3″ полярного кедра 6″
3. Сборка сиденья
Для скамьи, для вас будет нужно 2 шт 2″x3″x20. Поставьте их друг от друга, на плоской поверхности на расстоянии 36″ в осях (измерения производим по центрам заготовок). Можно скосить фронтальные края каждой доски, чтоб при сидении не цеплять их ногами, но это необязательно. Потом уложите 5 шт. 1″x3″x40″ поверху, начиная с фронтального края к тыльной стороне скамьи, оставив 0.25″ разрыв меж ними. Они должны перекрывать нижние доски, на концах на 1″ с обоих сторон. Используя рулетку, определите крест на углу, как показано на рис. 3, чтоб убедиться в том, что все ровно, потом закрепите при помощи шурупов доски 1.5″. Повторите те же деяния для спинки, используя доски 2″x3″x24″, также 6 шт 1″x3″x40″. Имейте в виду, что доски спинки на заднем сидении должны по длине соответствовать доскам на сиденье, так что выступы на концах будут около 1″.
4. Сборка спинки
При установке спинки принципиально учесть угол наклона. Комфортным является угол меж 90 и 100 градусов. На примере избран угол 100 градусов. Поначалу необходимо наложить панели 1″. Те что остались из размеров 16″ для сиденья и 20″ для спинки. Зажмите их вкупе, совместите центры и просверлите. Потом соедините с рамой при помощи, болта, шайбы и гайки. На данный момент нет поддержки для спинки, потому смотрите, чтоб ее геометрия не нарушилась. Рекомендуется перепроверять угол часто в протяжении всего процесса.
5. Выполнение шпинделей
Создание соединительных стержней – это процесс из 2-ух шагов. 1-ый — сверление соответственных отверстий, используя сверло 5/8″ либо сверло 7/8″, а 2-ой – это заточка концов, чтоб они соответствовали просверленным отверстиям. Можно отыскать перечень нужных шпинделей в перечне деталей выше. Нет никаких четких расстояний, на которых нужно просверлить отверстия, стоит управляться лишь ориентировочным ориентиром, основываясь на их естественной кривизне.
Можно управляться весьма обычным правилом при сверлении отверстий. Для хоть какого шпинделя, опорных деталей, (к примеру, ножек и локотников), отверстие созодать 7/8″ а для неопорных деталей – 5/8″.
Заточку шпинделя можно выполнить несколькими методами, как вручную, так и электропилой. основное, чтоб вам это было комфортно и стремительно.
6. установка ножек
а) задние ножки;
Поначалу необходимо просверлить отверстие 7/8″ в каждой базисной панели, приблизительно в 2-ух дюймах от задней кромки и под углом 80 градусов в сторону тыльной стороны скамьи. Это даст нам «V-образную» форму ножек. Концы каждой детали затачиваются до 7/8″, чтоб вписаться в отверстия, просверленные в основании доски. В самой ножке для вас пригодится просверлить отверстие 5/8″ для задней части разделителя. Обычно, он будет размещен на расстоянии в полдлины ножки. Ножку позже сажают в отверстие на достаточное количество клея, избытки которого вытирают. Для доборной прочности можно добавить шуруп.
б) фронтальные ножки;
Верхние концы фронтальных ножек делают заточенными до 7/8″, чтоб вписаться в локотник, и сверлят отверстия 5/8″, чтоб соединить с распоркой, так же как и для задней ножки. При монтаже фронтальных ножек необходимо направить внимание на несколько вещей;
Фронтальные ножки должны быть на 2-4 см длиннее, считая от нижней грани сиденья до земли, чтоб придать ему оборотный угол, что нужно для удобства. Они должны быть наклонены на 80 градусов, так же, как задние, чтоб сделать «V-образную» форму
Прикрепите ножки к скамье, используя 3″ шурупы, и создав тонкий край на стыке с главный панелью. Это даст огромную площадь поверхности для опоры и предупредит фронтальные ножки от выворачиваний и изломов.
в) распорки;
В изделии находятся передняя, задняя и центральная распорка. Их концы заостряют до 5/8″. В фронтальной и задней распорке намечают середины и просверливают отверстие 5/8″, чтоб соединить центральной распоркой. Потом заполняют отверстия столярным клеем и сажают распорки на пространство.
7. установка локотников
Локотники можно выполнить под маленьким углом от тыла к фронтальной части скамьи. Для этого верхний конец фронтальной ноги заостряют на высоту пары дюймов. В качестве опоры локотника сзаду употребляют спинку скамьи. Там большенный свес досок 1×3″, потому можно просверлить довольно огромное отверстие, чтоб прошел локотник. На концах локотника лучше сделать плоские поверхности, которые пройдут через отверстие, чтоб их можно было закрепить винтами заподлицо с основанием спинки. Чтоб закрепить локотник на фронтальной ноге, поначалу намечают хотимое пространство, потом просверливают отверстия 7/8″ в любом. Опосля заполняют отверстие столярным клеем и забивают локотник. Можно добавить доп крепление, закрутив шуруп через локотник в ногу, но это не непременно, если создать плоской верхнюю грань ножки.
8. Готовая скамья
сейчас ваша скамья закончена, но это еще не все. Для полного удобства нужно создать еще стол и стул.
9. Стол и стул
а) панели;
При разработке панелей употребляются те же приемы, что и при разработке скамьи, но с маленькими исключениями. До этого всего, для вас пригодятся распорки меж ножками. Я настоятельно рекомендую выполнить шарнир в месте, где они соединяются с ножками, чтоб предупредить изгибающие моменты, которые могут привести к излому. 2-ой шаг – это создание поверхности стола. Можно применять старенькые кусочки винтажной фанеры. Эта фанера различается от современных видов тем, что она толще их, наиболее томная, и припоминает собой больше плиты, чем фанеру. Можно не применять дюбели, а заместо этого взять два малеханьких кедровых шпинделя и прикрутить их ко всех трем досках, при всем этом, естественно, проклеивая соединения.
Для установки ножек в отверстия, просверленные в верхней части панели просто надавите на панель.
б) стул;
Стул создать еще проще, потому что нет необходимости применять распорки для ножек. Просто заострите четыре 6″-8″ кедровых стойки и засверлите 7/8″ отверстия в любом углу панели, а потом посадите их на клей по месту – и готово! Рекомендуется поначалу заострять их, а позже отрезать по длине, потому что с длинноватым шпинделем процесс заострения выполнить намного проще.
10. Оканчивающий шаг
Легкая шлифовка — вот и все, что нужно. Требуется она лишь для удаления заусенцев, но дозволит сохранить естественную «пленку» старения дерева. Я рекомендую применять орбитальную шлифовальную машинку с наждачкой зерном 150, либо ручное шлифование. Опосля того, как вы окончили шлифовку, залейте в пульверизатор мало миндального масла, и разбрызгайте по изделию. Миндальное масло мало даст старения древесной породе, и убережет ее от предстоящего разрушения. Это техника, применяемая в музеях и на исторических объектах именуется » задержанное тление«. Не рекомендуется применять минеральное масло, потому что оно не разлагается, хотя полностью годится для предотвращения тления.
