хранение саженцев
Корешки плодовых растений очень мучаются от резких колебаний влажности и температуры. Жизненность и приживаемость саженцев резко понижаются даже при краткосрочном подсыхании корней во время их выкопки, сортировки, транспортировки и хранения.
Для предупреждения подсушивания корешки плодовых растений следует окунать в земельную болтушку, да и в этом случае саженцы необходимо как можно резвее прикопать в почву либо обернуть увлажненной тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы), полиэтиленовой пленкой, засыпать опилками и т.д. В таком состоянии саженцы можно хранить во временной прикопке либо в холодном месте в течение 3-4 недель до осенней высадки.
При вешней высадке растений (груша, вишня, слива) задачка хранения саженцев усложняется. Их необходимо уберечь от подсыхания, от вымерзания, от выпревания, от повреждения грызунами, солнечными ожогами. Хранить саженцы в зимнюю пору можно в зимней прикопке и в хранилище (подвале). Прикапывают саженцы на возвышенном отлично проветриваемом месте, не подвергающемся в весеннюю пору затоплению либо застою талых вод, вдалеке от мест обитания мышей. С востока на запад роют канаву глубиной и шириной 40-50 см. Южную стену канавы делают наклонной, саженцы ставят с наклоном на юг (под углом 40-45) для предохранения их от вешних солнечных ожогов и растрескивания коры, устанавливают плотно в ряд по одному саженцу. Корешки и нижние части штамбов саженцев засыпают почвой. Опосля засыпки корней почву уплотняют для устранения пустот около корней. Прикопанные саженцы отлично поливают — до полного насыщения рыхловатой земли водой.
Вокруг прикопки можно создать канаву, ее в зимнюю пору очищают от снега, на дно кладут отравленные приманки. От зайцев саженцы в прикопке укрывают лапами хвойных деревьев. лучше хранить саженцы в хранилищах либо погребах. Лучшая температура хранения саженцев 0-+1С, а влажность воздуха — 85-90%. Корешки саженцев или прикапывают, или укрывают рыхловатым, мокроватым материалом (опилки, торф, мох, песок).
Корешки в течение зимы временами увлажняют.
Подготовка земли и высадка плодовых саженцев.
До этого, чем высадить сад, необходимо избрать либо оценить имеющийся участок земли, расположить плодоносящие и ягодные культуры в согласовании с их био чертами и требованиями к факторам окружающей среды, кропотливо приготовить почву, а потом верно высадить саженец и выполнить послепосадочный уход. Более комфортны ровненькие участки с крутизной склона не наиболее 5. На наиболее крутых склонах 96-8) ряды деревьев и кустарников располагают поперек склона, а на наиболее крутых устраивают террасы. В средней полосе Рф более подходящие западные, юго-западные и южные склоны. На восточных склонах малозимостойкие культуры (груша, слива, черешня) могут вымерзать.
Особенное внимание необходимо обращать на глубину залегания грунтовых вод, которые при контакте с корневой системой плодовых и ягодных культур могут приводить к ее отмиранию, к суховершинности и смерти растений. Глубина залегания грунтовых вод обязана быть не наименее 2,5-3 м от поверхности земли для деревьев яблони, груши, абрикоса на сильнорослых подвоях; 1,5-2,5 м для вишни, сливы, яблони на слаборослых подвоях. В периоды паводков на участках может быть краткосрочное увеличение уровня грунтовых вод. (не наиболее месяца).
Что касается миниатюрных яблонь, то они имеют еще целый ряд преимуществ: плодоносят на 2-3 год опосля высадки, малогабаритны (высота до 3 м), продуктивны, плоды на их крупнее и ярче покрашены, чем на сильнорослых деревьях; слаборослые деревья лучше подготавливаются к зиме, имеют наиболее морозостойкие корешки. По механическому составу в средней полосе Рф для плодовых садов и, до этого всего, для яблони более подходящи средне- и тяжелосуглинистые земли. Кислотность земли может иметь достаточно широкий спектр (рН=5-8,5). В случае мощных отклонений в кислотности земли следует проводить известкование (при завышенной кислотности, рН < 5,5) либо гипсование земли (при пониженной кислотности > ).
Известкование повторяют на суглинистых и глинистых почвах через 8-10 лет, на песочных и супесчаных — через 6-8 лет.Оно понижает (нейтрализует) кислотность земли, улучшает ее структуру и физические характеристики, способствует жизнедеятельности интрифицирующих и азотофиксирующих микробов, благоприятно влияет на обеспечение растений элементами питания. Под плодоносящие деревья известь заносят как перед высадкой, под глубокую перекопку (половину нужной нормы), так и опосля высадки, в междурядьях сада (оставшуюся часть извести). При средней и мощной кислотности земли (рН =4-5) легкие песочные земли требуют внесения 0,2-0,4 кг/кв.м извести, средние земли — 0,3-0,6 кг/кв.м, томные глинистые земли — 0,5-1,0 кг/кв.м.
Если высаживать плодоносящие деревья одной и той же культуры сходу опосля раскорчевки старенькых деревьев на прежнее пространство, к примеру, яблоню опосля яблони, может быть мощное подавление юных деревьев в итоге почвоутомления. Огромное стороны участка с расстоянием 4 м меж деревьями. Деревья сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое, алычи располагают с расстоянием 3 м меж деревьями; меж карликовыми деревьями яблони, облепихой, войлочной вишней довольно 2 м; меж ягодными кустиками 1-1,2 м. Южную часть садового участка можно отвести под землянику.
При закладке плодового сада целенаправлено проводить очаговое окультуривание земли конкретно в местах посадки саженцев. Ямы выкапывают размером 80 х 80 см и глубиной 50-60 см, складывая верхний злачный слой раздельно, а подстилающие породы (песок, глина) убирают. При весьма близком залегании грунтовых вод лучше высаживать саженцы на миниатюрных подвоях и ягодные кусты, которые сформировывают поверхностно расположенную корневую систему.
При высадке сильнорослых деревьев яблони и, в особенности, груши, на ямы кладут лист шифера либо толстого стекла, которые служат преградой для корней и предупреждают их контакт с грунтовыми водами. На одну посадочную яму советуют заносить фосфорные удобрения: суперфосфат — 150-200 г либо фосфорная мука — 400-600 г; калийные удобрения: калийная соль либо древесная зола — 400-500 г. Во избежание контакта корней плодовых деревьев с минеральными удобрениями их лучше заносить на дно ямы. Азотные удобрения при высадке не заносят. Из органических удобрений для внесения в ямы употребляют лишь неречной, низинный, некислый торф либо перегнившие компосты. На одну посадочную яму требуется 20-30 кг органических удобрений, которые соединяют с злачной землей и данной консистенцией заполняют посадочные ямы до половины.
Корешки саженцев окунают в земельную либо глинистую болтушку. Сверху удобренной почвосмеси в посадочную яму насыпается неудобренная почва, на которую помещают корешки саженца и засыпают неудобренной почвой, слегка встряхивая, чтоб почва заполнила промежутки меж корнями, а потом почва осторожно, но очень уплотняется. пространство прививки при высадке обязано находиться чуток выше уровня земли (3-4 см). Мощное заглубление места прививки не нужно, в особенности для саженца на слаборослых подвоях, которые при заглублении наиболее 5 см могут создавать собственные корешки привоя выше места прививки, и дерево может потерять слаборослость. Вокруг посаженного дерева делают лунки для полива поперечником 0,8-1 м методом нагребания земельного валика высотой до 15 см. Растения поливают сходу же опосля высадки 20-30 литрами воды независимо от влажности земли и погоды. Опосля полива почву мульчируют торфом либо перегноем не мене 5 см (либо хотя бы сухой земли). около саженца забивают (на 40-50 см) посадочный кол высотой до первых разветвлений (60-70 см над уровнем земли), к которому саженец подвязывают вольной петлей в виде «восьмерки». Проводят послепосадочную обрезку, благодаря которой закладывают базы грядущего «скелета» дерева и восстанавливают нарушенное соотношение меж надземной частью и сильноподрзанной корневой системой саженца.
Удобрение земли в плодовом саду.
Всем растениям, в том числе и плодовым деревьям, нужно питание, которое они, в главном, получают из земли в виде аква смесей. Главные элементы минерального питания растений — азот, фосфор, калий, кальций, медь, цинк, магний, марганец, бор, железо, сера и некие остальные. Недочет в почве минеральных частей, как и их излишек, негативно сказывается на росте и плодоношении растений. Для улучшения питания плодовых деревьев и ягодных кустарников в саду используют органические и минеральные удобрения. К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, торф, птичий помет, компост.
Для определения нормы внесения минеральных удобрений следует провести анализ земли, который в состоянии выполнить неважно какая агрохимическая лаборатория (пробы берут с глубины 0-20 и 20-40 см). Еще лучше, провести анализ листьев на содержание в их частей питания, который указывает обеспеченность ими растений зависимо от доступности их в почве. Если тяжело либо нереально найти содержание частей питания в листьях, в особенности в любительском садоводстве, можно ограничиться почвенным анализом либо основываться на средних рекомендуемых нормах внесения минеральных удобрений для данного региона. Ниже приводятся примерные нормы внесения минеральных удобрений в средней зоне садоводства Рф, в черноземные, сероватые лесные и дерново подзолистые земли зависимо от их обеспеченности. Таблица Средняя норма внесения навоза 4-6 кг/кв.м с заделкой на глубину до 20 см, перегноя — 2-3 кг/кв.м. Органические удобрения, содержащие в достаточном количестве макро- и микроэлементы, не только лишь облагораживают питание растений, да и облагораживают физические характеристики земли. Совершенно удобрения лучше всего заносить в осеннюю пору, опосля съема плодов, либо ранешней в весеннюю пору, с заделкой в почву на глубину 15-20 см. Органические удобрения заносят 1 раз в 2-3 года. Минеральные удобрения в юном саду и сначала плодоношения (до 10-12 летнего возраста) используют через год, а в древнем саду любой год. Для экономии и наиболее действенного использования их лучше заносить в борозды либо в лунки, в зону корней плодовых деревьев. Микроэлементы обычно содержатся в достаточном количестве в перегное и древесной золе, но можно использовать и некорневые подкормки в виде опрыскиваний веществом микроудобрений, которые выпускаются в пилюлях и порошках.
Формирование кроны и обрезка.
Обрезка — система хирургических мероприятий, направленных на само растение. Основная задачка обрезки — поддержание физиологического соответствия меж ростом и плодоношением деревьев в разном возрасте. При помощи обрезки можно более успешно сформировать крону плодового дерева, сделать лучше условия освещения в кроне, воздействовать на силу роста растений, сроки вступления в плодоношение, величину урожая и свойство плодов. Различают два главных метода обрезки: укорачивание и прореживание (нарезка). При выполнении обрезки используют (в особенности рекомендуется для садоводов-любителей) такие приемы как «обрезка на перевод», сгибание и отклонение веток с целью ослабления роста и убыстрения формирования на их плодовой древесной породы, переплетения побегов и придание им горизонтального положения. В любительском саду стараются меньше резать, а больше поменять доп вышеназванные приемы обрезки. Важной задачей обрезки в 1-ый период жизни плодового дерева является формирование кроны. Крона состоит из центрального проводника, скелетных (главных), полураскидистых веток и обрастающих веточек. Крона обязана быть крепкой, чтоб выдержать нагрузку урожаем. Скелетные ветки обязаны иметь соподчинение с центральным проводником: он должен быть толще в 2 раза. Крепкое крепление веток к проводнику бывает при углах расхождения больше 90?, потому в ярусе (совокупа веток 1-го уровня) не следует оставлять больше трех-четырех веток. Еще в основном крепкость крепления веток со стволом зависит от угла отхождения (меж стволом и скелетной ветвью): при весьма остром угле крепление не крепкое, при близком к прямому — крепкое. Но для неплохого развития ветки хорошим является угол отхождения 45-60?. Чтоб обеспечить подходящий световой режим в кроне, нужно строго нормировать количество скелетных веток первого и второго порядков ветвления в согласовании с принятой системой формирования, умеренно разместив их в пространстве, ветки второго яруса располагают над промежутками меж ветвями первого яруса; опосля сформирования крайней скелетной ветки проводник и большие ветки, очень затеняющие центр кроны, нужно удалить, а потом повсевременно поддерживать довольно освещенность кроны прореживанием. Понятно несколько 10-ов типов и модификаций крон, более всераспространенными из их в плодоводстве являются: усовершенствованная ярусная, разреженно-ярусная, кустовидная, усовершенствованная вазообразная. Формирование кроны у плодовых деревьев длится в юном возрасте и завершается к началу вступления дерева в плодоношение. В этот период осуществляется малая обрезка, которая дополняется отгибанием скелетных веток, сгибанием и переплетением веток, их скручиванием и кольцеваним, что существенно ускоряет (на 2-4 года) вступление деревьев в плодоношение. В плодоносящем саду начинают регулирующую обрезку, задачка которой достигнуть рационального соотношения меж ростом и плодоношением. Для усиления ростовых действий возобновления юный плодовой древесной породы используют повторяющуюся (1раз в 3-4 года) омолаживающую обрезку. Ее требуют ветки, длина крайнего годового прироста на которых не превосходит 25 см. Обычно омолаживание (укорачивание долголетних веток) делают на древесную породу года с неплохим приростом (трех-четырех летнюю). сразу с омолаживанием проводят санитарную обрезку. Более всераспространенные сроки обрезки — в зимне-весенний период февраль-апрель. лучше окончить обрезку до цветения, чтоб избежать излишних утрат запасных питательных веществ. Для удаления «волчков» (жировых побегов) проводят летнюю обрезку опосля цветения.
При обрезке «на почку», «на перевод», нарезке веток «на кольцо» неприемлимо оставлять пеньки на месте среза. Обрезку больших веток (поперечником наиболее 5 см) время от времени проводят с оставлением защитного звена, нередко в несколько приемов для предохранения от поломов и задиров коры. Срезы поперечником наиболее 2 см следует замазывать садовым варом либо краской на натуральной олифе. Размножение Яблоню почаще всего размножают прививкой: черенком — рано в весеннюю пору, в момент начала активизации ростовых действий и набухания почек; глазком (окулировка) — проводят в конце июля — начале августа. Для вешней прививки употребляют одногодичные приросты прошедшего года, заготовленные в ноябре-декабре. Прививают разными методами, но почаще всего употребляют последующие: усовершенствованную копулировку, вприклад, врасщеп, за кору с уступом и остальные. Для окулировки употребляют глазки средней части приростов текущего года.
Ее проводят 2-мя методами: вприклад и Т-образный разрез. Места прививок обвязывают полосами из полихлорвиниловой пленки, которую через 3-4 недельки снимают. Внешние срезы обмазывают садовым варом.