В данной публикации мы познакомим вас с одной из работ Марка Рипли — создателя книжки «Работы по дереву. Проекты и чертежи мебели для дома». Марк наиболее 20 лет мастерски занимается столярным делом и разрабатывает уникальные проекты мебели. При всем этом не стремится к дизайнерскому индивидуализму, а «отыскивает анонимности неведомого деревенского мастера». Вот почему его мебель уходит корнями в английские народные традиции: прекрасные, заниженные конструкции, которые воспевают древесную породу и ее кропотливую обработку.
Как и все мастера, Рипли начинал с маленький мастерской — верстак, маленькая ленточная пила, базисный набор ручных инструментов и пара-тройка дешевых электронных. Потому при описании проектов в собственной книжке он старался учесть тот факт, что почти все читатели будут работать в похожих критериях.
Готовый стол с дубовыми стульями. Как создать стулья данной конструкции, тоже показано в книжке
Тяжкий стол, который можно просто перемещать по частям
Система этого стола нестандартная. Он включает семь частей: две столешницы, верхнюю стяжку и четыре широкие ножки. Они все соединены меж собой резьбовыми нержавеющими шпильками, установленными в зенкованные отверстия, которые закрыты заглушками. Эллиптический профиль заглушек образован пересечением круглой заглушки наклонной плоскостью.
стол из слэбов: схема
1-ая реализация включала в себя врезанные в столешницу ножки и продольную стяжку, что создавало весьма крепкую и ординарную систему и устраняло от необходимости установки нижней обвязки, также оставляло свободное место для ног. Фактически, стол вышел на восемь персон, так как стулья были задуманы наиболее малогабаритными, чем их предшественники и занимали меньше места, сохраняя при всем этом удобство сиденья и спинки.
Всего семь деталей образуют серьезный, обычный концепт
Пиломатериал
Толстые элементы, в особенности ножки, требуют кропотливого подбора материала еще на стадии покупки, чтоб избежать огромного количества отходов. Мне посчастливилось отыскать отлично просушенную доску шириной 100 мм с одним обрезным краем и шириной около 305 мм незапятанной древесной породы до начала заболони (заболонь — внешний юный и физиологически активный слой ствола, который различается от ядра наиболее светлым цветом (прим. ред.). Длина 3000 мм позволяла выкроить 4 ножки с маленьким припасом. Также я осознавал, что припас по длине понадобится на вариант появления казусов.
Вид сбоку (масштаб 1:12)
Доски шириной 50 мм для столешницы и балки также были кропотливо выбраны, но с огромным припасом для подбора уже проструганных досок. Мне хотелось создать столешницу из 2-ух полотен шириной 510 мм, что на самом деле чудилось мистическим. тут использовано всего одно соединение на каждой ножке с половинками столешницы.
Столешница из 2-ух полотен. Вид сверху (масштаб 1:12)
Подготовка
1-ый шаг производства — это подготовительная простружка предварительного материала для деталей стола. При раскрое доски шириной 100 мм на части, которые можно было переносить, я спалил свою ручную дисковую пилу! Для столешниц и балки было подготовлено 6 досок шириной 48 мм, позволяющих подобрать четыре для верха стола, когда они стабилизируются, одну для центральной балки и одну запасную. Для предстоящего фугования будущих деталей и калибровки их в рейсмусе мне пригодился опытнейший ассистент.
Наружный вид центральной балки
Изготовка столешниц
Столешницы были кропотливо откалиброваны в рейсмусе, состыкованы на ламели, проструганы и прошлифованы. Кромки — приведены в размер и на сто процентов отшлифованы.
Ads by
Трапециевидные ножки и система
Бруски для ножек имеют круговой распил и подбираются по тону, что упрощает клейку. Если созодать простружку поначалу на две третьих, опосля на одну третья часть от длины доски, разворачивая деталь и делая проход в обратном направлении, незапятнанный итог можно получить весьма неопасно. Эта операция проделывается два раза с каждой стороны, пока не будет достигнут требуемый скос. Опосля подготовки стыка необходимо профрезеровать пазы для ламельных соединений относительно обеих сторон, чтоб вышло два ряда ламелей.
Слева: ламели помогают выровнять поверхность при стягивании деталей. В центре: обратите внимание, что паз, где установлена стяжка столешниц, закрыт заглушкой. Справа: стяжки ножек закрыты вставками
Опосля клейки поверхности шлифуются. Я употреблял ленточно-шлифовальный станок с подкладкой под узким концом детали, чтоб получить плоскость, параллельную шлифовальной ленте. Скосы были изготовлены ленточной пилой, опосля что выструганы ручным рубанком. Трапециевидные фаски были изготовлены на фуганке. Эти элементы весьма томные, и как и любые томные детали, их можно просто попортить, но они обязаны иметь четкие размеры. Само собой, нужна осторожность при механической обработке и подъеме во время таковых работ.
Несущая опора
Ножки и столешницы были установлены на полу в мастерской, а продольная опора размещена меж ними. Четкое размещение ножек и срезанных углов было испытано и примерено по месту. Я примерил все места для сиденья при помощи модели стула, чтоб отыскать среднее расстояние меж ножками, опосля что внутренние скосы были поновой испытаны, выровнены и кропотливо выструганы. Позиция ножек на опоре и опосля размещение вогнутой части были размечены, кривая — выпилена на ленточной пиле и доработана стружком. Уголки на опоре были спилены с помощью ручной дисковой пилы и отшлифованы вручную для подготовки к отделке.
Центральная опора как часть конструкции столешницы
Сверление отверстий
Положение стяжек на столешнице и на продольной опоре размечается на кромках и на самой опоре. На нижней поверхности столешницы фрезеруются пазы с учетом установки гаек и закладных шайб, также способности затяжки их ключом. Пазы имеют глубину 30 мм и 40 мм в длину, опосля что паз удлинен с каждой стороны на 12 мм на глубину 4 мм относительно нижней поверхности.
Слева: пазы на нижней стороне столешницы. Справа: сечение столешницы по стяжной шпильке
Для сглаживания в торцах столешниц и продольной опоре фрезеруются пазы под установку ламелей. Я употреблял нержавеющую резьбовую шпильку поперечником 8 мм и сверлил отверстия поперечником 10 мм с фаской, снятой с помощью зенковки для наиболее легкой установки шпилек. Для соединения ножек с опорой употреблялся этот же метод, что и для соединения балки и столешниц, но усложненный сверлением отверстий под углом. Они были просверлены от руки опосля кропотливой разметки. Отверстия в опоре имеют поперечник 12 мм для компенсации вероятных конфигураций геометрии. Гайки затягиваются ключом.
Крепежные бруски столешницы
Крепежные бруски инсталлируются в верхние части ножек, и уже к ним прикручивается столешница. Я делал примитивное приспособление для фрезерования выемок в ножках. Восемь крепежных брусков изготовлены из длинноватой рейки, они вставляются в выемки и прикручиваются шурупами. Центральные отверстия размечаются и сверлятся до того, как рейка будет разбита на отдельные части и на их будут срезаны скосы. На крепежных блоках сверлятся отверстия с зенковкой, опосля что бруски шлифуются.
Слева: крепежные бруски прикручиваются в выемки. Справа: одна из крепежных шпилек, удерживающих ножки
Заглушки
Любая из заглушек отверстий ножек выточена на токарном станке из квадратной заготовки размером 125х25 мм, чтоб имелся припас для комфортной установки. Вначале заглушки выточены цилиндрическими. Опосля им придается конусообразная форма, и они проверяются на плотность высадки. Скосы размечаются конкретно с поверхности ножек, потом маркируются и подгоняются персонально. Заглушки выступают над поверхностью ножек на 2 мм, и на их по периметру снимается фаска. Крышки для пазов на нижней плоскости столешниц изготовлены из узенькой рейки, которую опосля необходимо порезать на части и подогнать. В заглушках нужно просверлить отверстия с зенковкой под шурупы.
Сборка
На этом шаге делается полная сборка. Резьбовая шпилька нарезается на части подходящей длины с помощью ножовки, а на концах снимается фаска на гриндере с установленной старенькой лентой, чтоб снять заусенцы, чтоб гайки просто накручивались.
Опосля удачной сборки и маркировки деталей настало время снять фаски на столешнице, центральной опоре и ножках.
Отделка
Отделочные работы заключаются в шлифовке и покрытии разбавленным полиуретаном. Он весьма эластичен, не скалывается, не трескается и делает хорошую защиту от высочайшей температуры и воды. Он также включает в состав защиту от ультрафиолета, и дерево не желтеет на солнце, как в случае с внедрением незапятнанного датского масла. Было нанесено три слоя с промежной шлифовкой и один финальный. Шлифовка наждачкой на базе карбида кремния зерном 240 единиц подготавливает загрунтованную поверхность к нанесению 3-х слоев датского масла. И крайнее, что остается создать, — это чистовая сборка.
Принципиально: я рекомендую любые два месяца обновлять поверхность тиковым маслом.
Ножки и опора не требуют таковой кропотливой обработки. тут будет довольно грунтования полиуретаном и нанесения 2-3 слоев датского масла.